Simbabwe / Sambia April/Mai 2025

Ein Urlaub voller Superlative!

Nachdem das Frankfurter Parkhaus keine echten Frühbucherschnäppchen mehr anbietet, sind wir mit Rail & Fly und großem Zeitpuffer angereist:

Alles pünktlich, nach 30 Minuten waren wir eingecheckt und durch die Sicherheitskontrollen, dort musste gar nichts mehr ausgepackt werden!

Deutschland näher sich wohl allmählich dem internationalen Standard an!

Die LH landete überpünktlich in Johannesburg, wir konnten trotz zweier verschiedener Buchungen = Meilenflug bis JNB, danach normale Buchung das Gepäck nach Victoria Falls durchchecken.

Der LH-Service hat sich in den letzten beiden Jahren enorm verbessert, wir hatten sehr nette und aufmerksame Flugbegleiter.

In Simbabwe wurden wir vom Fahrer erwartet und zur Bayete Lodge gebracht, das Zimmer war zweckmäßig schön und die Anlage sehr gepflegt.

Einen Wecker haben wir nicht gebraucht, die Vervet Monkeys waren ab 4:30h auf dem Dach und der Veranda unterwegs.

Die Victoria Falls haben wir schon vor ein paar Jahren auf dieser Seite erlebt, so sind wir bei 39° nur von der Lodge bis in die Stadt gelaufen und haben das Zentrum erkundet.
Dass abends Hyänen, Elefanten und Warzenschweine kommen, die einerseits Futter und andererseits Sicherheit vor Raubtieren suchen, und wirklich nur deshalb von abendlichen Spaziergängen dringend abgeraten wird, haben wir erst nicht geglaubt.

Am zweiten Tag hatten wir im Outlook-Cafe einen Tisch reserviert mit Blick auf den Sambesi. Super Essen und für unsere Verhältnisse sehr preiswert.
Taxi hin und zurück 5$, Entfernung ca. 25 Minuten.

Am nächsten Tag sind wir über die Brücke zwischen Simbabwe und Sambia mit Ausblick auf die Falls nach Sambia gereist. Null Probleme bei Aus- und Einreise.

Die Lodge war unerwartet schön, es waren nur 4 andere Gäste da und wir hatten am nächsten Tag einen Ausflug zur sambesischen Seite der Falls zu viert.
Trotz der Ponchos waren wir nass bis auf die Haut, aber das Laufen war etwas einfacher als auf der anderen Seite.

Zwar oberschenkelhoch im Wasser, aber auf meist stabilen Wegen = Holzbrücken, ab und zu hat eine Stufe gefehlt.

Auf dem Rückweg haben wir völlig durchnässt eine Sightseeing-Fahrt gemacht: Giraffen, Elefanten, Hippos, Krokodile. Und das wenige Kilometer von der Hauptstadt Livingstone entfernt.

Die Schilderung , wie klug und planmäßig Elefanten bei Raubüberfällen vorgehen, kommt demnächst.

Das klappt grad nicht gut, hier der Ausblick vom Cafe

Anflug auf Vic Falls

Nochmal Outlook

Und die Falls

Zwischen Sambia und Simbabwe, getrennt durch die große Brücke, gibt es ein Niemandsland.

In Sambia sind Lebensmittel viel billiger als in Simbabwe, der dortige Anbau im 30-km-Radius ist erschwert durch die vielen Touristenunterkünfte.

Deswegen fahren mehrere hundert Sambianer täglich über diese eine, 15 km lange, Grenzstraße mit Büschen und Bäumen und wieder zurück, um dort ihre Ernte zu verkaufen. Und das mit einem völlig überladenem Fahrrad, denn nur motorlos ist der Grenzübergang kostenfrei.

Außer Obst und Gemüse werden auch Brennholz und Geschirr etc. befördert.

Die Straße quert einen Nationalpark mit einem großen Tierreichtum, die Tiere wechseln über die Brücke auch die Landesgrenzen.

Und Elefantenohren können ein Geräusch hören, das ein Fahrrad beim Treten verursacht und mit menschlichen Ohren nicht wahrgenommen kann.
Sie verstecken sich auf diesen 15 km hinter den Büschen und Bäumen, warten auf die Radfahrer und rauben sie aus. Den Menschen bleibt nichts als die schnelle Flucht, die Elefanten zertrampeln nicht nur die Räder, sondern auch alles, was sich bewegt.

Trotzdem gehen die Menschen notgedrungen dieses Risiko ein!

Wie hoch die Arbeitslosigkeit in Sambia ist, weiß ich nicht. In Simbabwe beträgt sie 85%.

Nachdem wir uns intensiv über Gott und die Welt mit allen Guides unterhalten haben, wird das nun doch ein Reisebericht der etwas anderen Art. Die Guides sind, wie schon erwähnt, sehr gut ausgebildet und bringen uns ihre Geschichte, entstanden aus dem Großreich Rhodesien nach vielen Kriegen, mit ca. 76 verschiedenen Untersprachen, näher.

Die Bilder der 4 Kameras sind noch unsortiert auf dem iPad. Aber neben den Tiersichtungen haben uns besonders die Schilderungen der Angehörigen verschiedener Stämme und deren Sprachen beeindruckt. Teilweise Suaheli, was ich rudimentär verstehe, aber auch ungewöhnliche Klick-Laute wie bei den San.

Was auf jeden Fall alle in Simbabwe lieben, sind Gesänge und Tänze, wenn neue Gäste ankommen oder andere sich verabschieden.
Vielleicht gelingt es mir ja, ein Video mit diesen irren Zungenlauten hochzuladen.

Naja, lieber Erhard, so richtige Abenteuer sind das altersentsprechend keine mehr.

Aber immerhin brauche ich noch kein Hilfsmittel um hinten in den Jeep zu kommen

Bevor wir wieder nach Simbabwe gefahren sind, hatten wir noch 2 Rivercruises auf dem Sambesi, eine am Mittag samt Essen zum Elefantenbadengucken und eine als Sundowner zum Hippogucken.

Und dazwischen eine Walking-Safari zu den letzten White Rhinos in Sambia. Ich hatte sehr viel Respekt vor diesen Kolossen!

Mit einem kleinen Buschflieger (der gar nicht so klein war = 10 Sitze) ging es von den VicFalls über weitere 3 Stationen nach Manapools.

Wir sind verspätet gelandet, weil ein Manager von dort nicht rechtzeitig zum Airstrip auf dem Weg zur nächsten Lodge kam.

Abbruch der Starts, Wendemanöver, und neuer Start.
Der Blick - die Maschinen fliegen sehr niedrig - war vielversprechend! Neben den Tierbeobachtungen an Land ging es über den Sambesi.

Die Lodge ist auf mehr als 1000 Metern = die Nächte sind kalt.

Wir kommen zu sechst an und sind die einzigen Gäste: Ein altes Ehepaar, Honeymooner aus GB und ein weiteres Ehepaar aus England, Profifotographen, die erfolgreich Bilder für National Geographic schießen konnten

Nachdem wir erst am Spätnachmittag angekommen sind, dürfen wir wählen: Abholung zum Cocktail am Lagerfeuer ab Dämmerung mit Guide/Jeep über den Fahrweg oder noch bei Tageslicht zu Fuß.

Selbstverständlich will mein Mann zu Fuß dorthin, auch wenn es schon ziemlich dunkel ist.

Nach ca. 50 Metern sehen wir einen Koloss: Mir ist es egal, ob das eine große Antilope, ein kleiner Elefant oder ein Hippo ist: Ich kehre sofort um und gehe der Straße entlang!

Es war nur eine harmlose Elandantilope, aber ich habe uns danach nach dem Dinner zurück fahren lassen.

Denn Hyänen waren direkt vor dem Eingang.

Essen (vom Grill) fantastisch, unsere 6-Truppe war genial!

Wir haben sooo viel Spaß gehabt!

Essen vom Grill heißt, dass man mithilfe einer Taschenlampe sich sein Lieblingsgericht an der offenen Feuerstelle aus der riesigen Auswahl in einer feuerfesten Form zusammenstellt.

(Deswegen auch die Hyänen, Elefanten und sonstige hungrige Tiere direkt vor oder hinter uns.)

Es gibt Beef, Pork, Lamb, Chicken, Sausage, "Bream", das ist der einheimische Fisch, dazu eine große Soßenauswahl, alles frisch gemacht, ungefähr 10 Gemüsesorten, Salate, Reis, Kartoffeln, Polenta. Und natürlich noch Nachspeisen.
Aufgrund der Höhe der Lodge und der Flussnähe = ausreichend Süßwasser gibt es zahlreiche Gewächshäuser, wo außer Fleisch fast alles selbst angebaut und hergestellt wird - Beerenvariationen, Bienenvölker...

Wir sind in Simbabwe, unser Zelt hat keine Elektrik, sondern Akkulampen, zum Getränkekühlen gibt es einen Eimer mit Eiswürfeln.

Aber als die Honeymoonerin über starke Erkältungssymptome klagt, wird sofort ein Flying Doctor gerufen! Der bleibt über Nacht und will sehen, ob die orale Antibiose auch wirkt. Nicht so wie erwartet, sie bekommt eine Infusion und muss die Hochzeitsreise an dem winzigen zentralen Pool verbringen. Ihr Mann bleibt selbstverständlich bei ihr, so sind wir nur zu viert unterwegs.

Es stellt sich heraus, dass die Profis andere Vorstellung als die Senioren haben (ach was): Ich stapfe mehrfach durch achselhohes Dornengebüsch, scharfe Gräser, schlüpfrigen Untergrund mit großen Steinen und trotzdem haben wir keinen Löwen oder Wildhund oder Leoparden entdeckt.

Wir trennen uns nach der Morgensafari = Wecken 5h! und starten am Nachmittag zu zweit ganz gemütlich mit dem Jeep. Und die nächsten beiden Tage auch. Die Fotografen kriechen erfolgreich mehrere Stunden durch das Unterholz.

Abenteuer ja, aber bitte gemäßigt! So haben wir auch Löwen entdeckt, die die anderen nicht gesehen hatten.
Im Auto kann ich mich echt gut auf Tiere anstatt meiner Füße konzentrieren.

Zurück zum nächsten

Abendessen: Die Honeymoonerin ist angesichts ihrer Lage sehr gut drauf! Auf der Liege am Minipool wurde sie von einem Skorpion in den Po gestochen. Gut, dass der Arzt noch da war! Die beiden hatten insgesamt 7 Tage, davon 2 An-+Abreise und davon 2 Tage krank...

Auf jeden Fall unvergesslich!

Am nächsten Tag waren wir wiederum alleine unterwegs und konnten anhalten wann immer und wie lange wir wollten: Der vom Guide frisch gebrühte local Kaffee und die Muffins + Obst ersetzen vor dieser Kulisse alles andere!

Es gibt wie bei uns Menschen auch Rechts- und Linkshänder bei Elefanten. Wenn der linke Stoßzahn kürzer ist, ist er Linkshänder.

Impala, nur ein Männchen, viele Weibchen und Junge. Die Bachelors sind eine eigene Truppe. Das Männchen wacht über seine Herde und hat seit der breeding season nichts gefressen, ist also total erschöpft.

Paarungsbereitschaft bei den Baboons

Der Schlafbaum

Morgen geht es weiter

Ein alter Büffel, ausgestoßen von der Herde

Zumindest ist er nicht alleine, 2 weitere Senioren sind nur ein paar Meter weiter.

Die Oxpeckers (Vögel auf den Tieren) waren bisher vor allem bekannt, weil sie Parasiten von den Büffeln entfernen. Inzwischen gibt es andere Studien: Die Oxpeckers schaden den Büffeln, weil sie vor allem in frischen Wunden herumhacken und Infektionen generieren.

Da war ich nicht schnell genug nach der Sichtung: Die Löwin samt 3 Jungen waren in Sekunden verschwunden.

Immer wieder niedlich: Die katholischen Warzenschweine - vor dem Essen wird niedergekniet und gebetet.

Sausagetree mit Elefanten, so eine "Wurst" wiegt ca. 2 khg und erschlägt einen Menschen!

Der fühlte sich sehr gestört = langsamer Rückwärtsgang bis zum Auto und nix wie weg, er ist uns nachgelaufen.

Unser Sundownerplatz

Wir sind noch immer in Manapools, die Engländer wollen Wilde Hunde sehen und fahren kurz nach Mitternacht (Späßle) los. Wir erst um 5:30 Uhr.

Kaffeepäuschen

Unbearbeitet geben die Bilder nichts von der eigentlichen Situation wieder, aber es zeigt vielleicht die alleine-unterwegs-zu-sein-Ruhe bei den Fahrten, denn falls sich doch noch ergibt wie an unserem nächsten Tag, wird gefunkt und das Essen halt auf später verschoben.
Trödeln ist erwünscht.

Innerhalb der Nationalparks gibt es regelmäßig Rastplätze an besonderen Aussichtspunkten.
Diese sind perfekt gewartet = blitzsauber, es gibt sogar Toiletten M/F mit Wasserspülung und Desinfektionsmittel!

Auch der Guide hat nur auf unsere Wünsche gewartet und danach gesucht:

Wolfgang Löwen und Leopard: JA
Ich Leopardschildkröte, besondere Mistkäfer, die nicht wie die meisten nur Kugeln rollen und Ameisenlöwen: Ja
Winzige Wasserschildkrötchen

Diese Libellen gibt es in Schwärmen

Ein Einhorn

Welcome im nächsten Camp

Die Crickets sind eine Plage, die Weibchen grün, die Männchen braun. Die Männchen werden nach der Paarung verspeist.

Der riesige Fluss hat in der Trockzeit kein Wasser

Leopardenschildi, von mir entdeckt

Impalas auf dem Airstrip, wir müssen zweimal drüber fliegen

Und unser nächstes Camp: Wir sind im kleinsten, 2.v.l., und laufen viele steile Stufen zum Haupthaus rechts oben. Hier muss ich die Wäsche am Balkon festbinden, sonst nehmen die Affen alles mit.

In diesem Camp gibt es so etwas wie Barrierefreiheit = das große Zelt links und das große rechts ist für Rollstuhlfahrer geeignet.

Links kann mit dem Auto hingefahren werden und rechts wird derjenige die paar Stufen getragen. Die Toiletten im Restaurantbereich sind ebenerdig und haben breite Türen.
Es kommen übers Wochenende wohlhabende (Groß-)familien z.B. aus Harare, die Kinder vergnügen sich im großen Pool oder im Billardsalon, die Erwachsenen nutzen den Spa und auch bei den Lake-Cruises kommt der rollstuhlbedürftige Großvater mit:

Wir fahren im Jeep bis zum wackeligen Anleger, eine Person darf knietief durchs Wasser waten, weil sie von dem schmalen Brett zum Boot erwartungsgemäß abgerutscht ist, der Großvater wird getragen. An Bord hat er den besten Platz, bekommt einen großen Gin Tonic und los geht es zu einer 3-Stunden-Tour. Die Familie (7 Personen) möchte angeln, wir nicht. So genießen wir den Sonnenuntergang und buchen die Tour ein zweitesmal am übernächsten Tag nur mit unserem private Guide Little Max, der außer seiner Gewehrlizenz für walking safaris auch ein Boot steuern darf.

Little Max ist ca. 1,90 groß, wiegt geschätzte 160 kg und ist absolut gut drauf!

Er sucht für mich auch die kleinen Tiere: Terrapin, eine winzige Schildi, die in Pfützen lebt

Es gibt einen Weg, da sind kilometerlang an jedem Busch, auf jedem Baum, Spinnen.

Revierkampf

Er scheucht ein Hippo aus dem Wasser

Das erleichtert sich grade

Marabus und Geier haben ein Impala wirklich gänzlich verzehrt.

Max bekommt einen Fisch für 2 Dosen Cola

Lake Kariba ist der größte Stausee der Welt: Ca. 226km lang, 40km breit, die Messungen sind unterschiedlich. Von dort bezieht das Land einen Großteil der Elektrizität und einen Großteil der Brease, eine Art Tilapia.
Anfang der 1960er wurde das Tal geflutet, ein paar Einheimische sind auf kleinen Erhöhungen/Inselchen geblieben und auch einige Tiere leben hier noch immer abgeschnitten vom Rest der Welt.

Vorletztes Camp: Die Hornbills hier heißen Banana-Flyer, die in den Bergen Chili-Flyer.

Ground-Hornbill, die Geschlechter unterschieden sich nach der Blaufärbung am Kehlsack. Seitdem ich weiß, dass die bevorzugt Schildkröten fressen, mag ich sie nicht mehr.

Sable Antilope, inzwischen selten

Wild Dog

Die Elefanten kommen 2x am Tag zum Trinken aus dem Pool. Bis zu 60 jeweils.

3 Bäume voller Pelikane: völlig unerwartet, selbst der Guide war sich erst nicht sicher.

Das Baby hat sich verdoppelt (schaut es euch halt nur einmal an).

Auf dem Weg zum letzten Camp gab es leider einen tödlichen Unfall: Ein jugendlicher Radfahrer auf dem Weg zur Schule wurde kurz zuvor von einem LKW erfasst und lag in einer Blutlache mitten auf der Straße - die armen Eltern!
Diese einzige Straße von Victoria Falls bis Bulawayo ist in einem katastrophalen Zustand, die Nutzer müssen pro Weg 5$ zahlen für Reparaturen, aber die werden nicht ausgeführt. Von diesem Camp bis zum nächsten haben wir 7h gebraucht, unsere Freunde vor 2 Jahren 5: Metertiefe Schlaglöcher, unbefestigte Straße und alle mit allen unterschiedlichen Transportmitteln, vor allem LKWs sind darauf unterwegs.